Feuilles de tomates jaunes : causes et solutions

Pour orienter votre diagnostic, posez-vous trois questions simples avant d’agir :

• Où se situent les feuilles jaunes sur le plant ? (bas, milieu, sommet, de façon dispersée)
• Quel est l’aspect précis de la feuille ? (uniformément jaune, nervures vertes, taches à contours nets, limbe décoloré par plaques)
• Quelles sont les conditions récentes ? (pluies abondantes, sécheresse, sol lourd, achat de nouveaux plants)

Ce guide classe les causes par fréquence d’apparition réelle dans les jardins français et vous propose, pour chacune, les gestes correctifs adaptés. Article mis à jour en 2026.

Un problème d’arrosage : trop ou pas assez d’eau

C’est la cause la plus courante et la plus facile à corriger. Avant d’invoquer une maladie, vérifiez toujours l’état hydrique de votre sol.

Excès d’eau : asphyxie des racines

Quand le sol reste constamment détrempé, les racines manquent d’oxygène. Cette asphyxie racinaire empêche l’absorption des nutriments, ce qui se traduit par un jaunissement généralisé, souvent accompagné d’un flétrissement malgré un sol humide. Les feuilles les plus basses sont touchées en premier, puis le jaunissement remonte progressivement.

Solution : Réduisez immédiatement la fréquence d’arrosage. Si votre sol est argileux ou compact, améliorez le drainage en ajoutant du sable grossier ou du gravier en fond de pot. En pleine terre, buttez légèrement le pied pour éviter les stagnations. Attendez que les premiers centimètres du sol soient secs avant de réarroser.

Manque d’eau : stress hydrique

À l’inverse, un manque d’eau prolongé provoque un stress hydrique : les feuilles jaunissent, se recroquevillent sur les bords, puis brunissent et tombent. Le phénomène est généralement visible d’abord sur les feuilles les plus exposées au soleil ou situées en hauteur.

Solution : Arrosez au pied, jamais sur le feuillage, de préférence le matin. Pour les tomates en pleine saison, un apport régulier de 2 à 3 litres par plant et par jour par temps chaud est une base raisonnable, à ajuster selon le sol et les conditions climatiques. Le paillage (paille, tonte sèche) réduit considérablement l’évaporation et stabilise l’humidité racinaire.

Les carences nutritives responsables du jaunissement

Lorsque l’arrosage est correctement maîtrisé et que le jaunissement persiste, tournez-vous vers les carences minérales. Chaque déficit laisse une signature visuelle précise sur le feuillage — c’est ce qui permet de les différencier d’une maladie infectieuse.

Carence en azote : feuilles jaunes du bas vers le haut

L’azote est un élément mobile dans la plante : en cas de manque, la plante le déplace des vieilles feuilles vers les nouvelles pousses. Résultat : les feuilles du bas jaunissent en premier, de façon uniforme et progressive vers le haut. La feuille devient entièrement pâle, sans motif particulier.

Solution : Un apport d’engrais azoté (nitrate de calcium, compost mûr, purin d’ortie dilué à 10 %) relance rapidement la plante. Évitez les excès d’azote en pleine fructification : ils favorisent le développement végétatif au détriment des fruits.

Carence en fer (chlorose ferrique) : nervures vertes, limbe jaune

La chlorose ferrique se distingue nettement de la carence en azote : ici, les nervures restent vertes tandis que le limbe (la surface entre les nervures) jaunit. Elle touche en priorité les jeunes feuilles du sommet, car le fer est peu mobile dans la plante.

Cette carence est souvent liée non pas à un manque de fer dans le sol, mais à un pH du sol trop élevé (au-dessus de 7,5) qui bloque l’assimilation du fer. Un sol calcaire ou un arrosage à l’eau trop calcaire sont des facteurs aggravants fréquents en France.

Solution : Acidifiez le sol en incorporant du soufre, de la tourbe ou des engrais acidifiants. En traitement d’appoint, un chélate de fer apporté en solution au pied corrige rapidement les symptômes. Vérifiez le pH du sol à l’aide d’un testeur : l’optimum pour les tomates se situe entre 6,0 et 6,8.

Carence en magnésium : jaunissement internervaire

La carence en magnésium produit un jaunissement internervaire caractéristique : les nervures secondaires et principales restent vertes, mais les zones entre elles jaunissent, donnant un aspect marbré ou en mosaïque. Elle se manifeste d’abord sur les feuilles âgées du bas et du milieu du plant.

Solution : Un apport de sulfate de magnésie (sel d’Epsom) dilué dans l’eau d’arrosage (20 g/10 litres) est le traitement de référence, rapide et économique. Ce déficit est fréquent sur sols sableux lessivés ou en cas d’excès de potassium.

Les maladies fongiques qui font jaunir les feuilles

Si les carences ont été écartées et que l’arrosage est maîtrisé, il est temps d’examiner de plus près les maladies fongiques, qui représentent la première cause pathologique du jaunissement foliaire chez la tomate.

Le mildiou (Phytophthora infestans) : premiers signes à repérer

Le mildiou est la maladie la plus redoutée des cultivateurs de tomates. Son agent causal, Phytophthora infestans, n’est pas un champignon stricto sensu mais un oomycète, biologiquement proche mais résistant à de nombreux fongicides classiques. Selon les travaux de l’INRAE (base Ephytia), il se développe idéalement à des températures supérieures à 10 °C avec une humidité relative dépassant 90 %, conditions fréquentes dans les jardins français de mai à septembre.

Premiers signes : des taches vert-jaune pâle d’aspect huileux apparaissent sur le dessus des feuilles, tandis que la face inférieure présente un duvet blanc-grisâtre caractéristique. Ces taches brunissent rapidement, et les feuilles atteintes se nécrosent entièrement. L’odeur de terre mouillée et de végétal pourri est un signal supplémentaire.

Traitement : Retirez et détruisez immédiatement les feuilles atteintes (ne les compostez pas). Appliquez de la bouillie bordelaise (à base de sulfate de cuivre) en traitement préventif et en début d’infection, à raison de 20 g/10 litres selon les recommandations du fabricant. Évitez de mouiller le feuillage lors des arrosages. La résistance variétale (variétés tolérantes comme ‘Fantasio F1’ ou ‘Ferline’) est la meilleure protection à long terme.

La verticilliose : jaunissement en V depuis la nervure

La verticilliose, causée par le champignon Verticillium dahliae, se reconnaît à un jaunissement en forme de V renversé partant de la nervure principale. Les feuilles affectées présentent des plages jaunes ou brun clair délimitées par les nervures, souvent accompagnées d’un flétrissement unilatéral du plant en pleine chaleur.

Ce champignon tellurique survit plusieurs années dans le sol. Il est favorisé par les températures fraîches (15-25 °C) et un terrain lourd. Il n’existe pas de traitement curatif homologué pour l’usage amateur.

Gestion : Pratiquez une rotation des cultures stricte (tomates et solanacées au maximum une fois tous les 3 à 4 ans dans la même parcelle). Privilégiez les variétés résistantes portant la mention « V » dans leur fiche technique. En cas d’infection avérée, retirez et brûlez le plant atteint.

L’alternariose : taches jaunes à cernes bruns concentriques

L’alternariose (Alternaria solani) produit des taches foliaires facilement reconnaissables : des cercles bruns concentriques entourés d’un halo jaune, rappelant une cible. Ces taches apparaissent d’abord sur les feuilles basses et âgées, puis remontent le plant.

La maladie est favorisée par des alternances de temps humide et chaud (25-30 °C). Elle se propage par les éclaboussures d’eau au sol.

Traitement : Supprimer les feuilles atteintes, pailler le sol pour limiter les projections, et traiter avec de la bouillie bordelaise ou un fongicide à base de cuivre en préventif. L’ANSES précise les conditions d’homologation des produits de traitement disponibles pour les jardins amateurs.

Les virus qui provoquent le jaunissement des feuilles

Les maladies virales constituent la troisième grande famille de causes. Moins connues du grand public, elles sont pourtant de plus en plus fréquentes, notamment dans les cultures sous abri. Contrairement aux maladies fongiques, aucun traitement curatif n’existe : la prévention est l’unique levier.

Le virus de la chlorose de la tomate (ToCV)

Le ToCV (Tomato Chlorosis Virus) provoque un jaunissement internervaire progressif des feuilles âgées, qui épaississent et deviennent cassantes. Il est transmis par les aleurodes (mouches blanches), vecteurs très actifs sous serre et dans les jardins chauds.

La base Ephytia de l’INRAE référence ce virus parmi les pathogènes émergents de la tomate en France. La lutte passe par le contrôle des populations d’aleurodes (pièges jaunes englués, savon noir, lâchers de Macrolophus pygmaeus en production intégrée).

Le virus de la mosaïque du tabac (TMV)

Le TMV (Tobacco Mosaic Virus) produit un aspect en mosaïque caractéristique : alternance de zones vert clair, vert foncé et jaune sur le limbe, parfois accompagnée d’un cloquage ou d’une déformation des feuilles. Contrairement aux virus à vecteur insecte, le TMV se transmet essentiellement par contact mécanique : mains non lavées, outils souillés, manipulation des plants après contact avec du tabac.

Prévention : Lavez-vous les mains avant toute intervention sur les plants, désinfectez les outils à l’alcool à 70 %. Utilisez des semences certifiées saines. Les fumeurs de tabac doivent être particulièrement vigilants.

Le virus PepMV : comment le reconnaître ?

Le PepMV (Pepino Mosaic Virus) provoque un jaunissement en mosaïque accompagné de marbrures argentées ou de bandes chlorotiques sur les feuilles. Il peut aussi entraîner des déformations des fruits (marbrures, craquelures). Ce virus, identifié en France dans les cultures sous serre depuis les années 2000, se propage par contact et par les outils.

L’ANSES surveille ce pathogène dans le cadre de sa veille sur les maladies des cultures légumières. En cas de suspicion, le seul recours est le retrait du plant atteint et une désinfection rigoureuse du matériel.

Comment traiter les feuilles jaunes de tomates : les bons réflexes

Faut-il enlever les feuilles jaunes ?

Oui, dans la plupart des cas, enlever les feuilles jaunes est recommandé. Une feuille chlorosée ne retrouve pas sa couleur verte : elle est soit mourante, soit infectée. En la laissant, vous maintenez un foyer potentiel pour les agents pathogènes (spores fongiques, virus) et vous gaspillez l’énergie de la plante.

La taille sanitaire consiste à supprimer proprement, avec un sécateur désinfecté, les feuilles atteintes jusqu’à une feuille saine. Taillez par temps sec, de préférence le matin, pour que la plaie cicatrise rapidement. Ne retirez jamais plus d’un tiers du feuillage en une seule fois pour ne pas stresser le plant.

Exception : si le jaunissement est causé par une carence, les feuilles basses âgées peuvent simplement être supprimées sans urgence particulière — la priorité est alors de corriger la cause nutritive.

Traitements naturels et préventifs

Plusieurs traitements naturels permettent de prévenir ou de limiter les maladies fongiques :

• Purin d’ortie (dilué à 5 % en pulvérisation foliaire) : stimule les défenses naturelles de la plante et améliore l’assimilation minérale.
• Bicarbonate de soude (1 cuillère à café pour 1 litre d’eau + quelques gouttes de savon noir) : modifie le pH de surface des feuilles et limite le développement de certains champignons, dont l’oïdium.
• Bouillie bordelaise : traitement préventif de référence contre le mildiou et l’alternariose. À appliquer avant les périodes à risque (prévisisions pluvieuses, humidité prolongée).
• Rotation des cultures : indispensable pour casser les cycles des pathogènes telluriques (verticilliose, alternariose). Ne replantez pas de tomates ou autres solanacées (poivrons, aubergines, pommes de terre) au même emplacement avant 3 à 4 ans.

Quand appeler à l’aide ou abandonner le plant ?

Certains signes indiquent qu’un plant est trop atteint pour être sauvé :

• Plus de la moitié du feuillage est jaune ou nécrosé.
• La tige présente des stries brunes ou noires (signe d’infection systémique par un champignon vasculaire ou un virus).
• Le plant se fléttrit sans reprise malgré un arrosage adapté.

Dans ce cas, arrachez le plant entier, mettez-le à la poubelle (jamais au compost) et désinfectez la zone de plantation avec une solution de chaux. La décision d’abandon précoce protège les plants voisins.

Tableau récapitulatif : identifier la cause d’un coup d’œil

Questions fréquentes sur le jaunissement des tomates

Pourquoi les feuilles du bas jaunissent-elles en premier ?

Le jaunissement des feuilles du bas en premier est généralement un signe positif de triage interne : la plante recycle les nutriments mobiles (azote, magnésium) depuis les feuilles âgées vers les jeunes pousses et les fruits. C’est un processus physiologique normal en fin de saison ou sur des plants en croissance rapide.

Cela peut aussi indiquer une carence en azote ou en magnésium (voir section carences), ou le début d’une maladie fongique comme l’alternariose. La clé du diagnostic : examinez la forme exacte du jaunissement (uniforme, internervaire, avec ou sans taches) et vérifiez si le phénomène progresse rapidement vers le haut.

Les semis de tomates peuvent-ils aussi jaunir ?

Oui. Les semis de tomates qui jaunissent souffrent le plus souvent d’un excès d’eau (semis en godets trop arrosés) ou d’un manque de lumière (étiolement). Une carence en azote est également possible si le substrat est épuisé ou de mauvaise qualité.

Pour y remédier : réduisez l’arrosage en attendant que le substrat soit légèrement sec en surface, placez les semis à la lumière vive (sud, sous serre froide ou lampe horticole), et rempotez dans un terreau frais enrichi si les plantules sont restées longtemps dans le même contenant. À ce stade précoce, une feuille de tomate jaune et sèche à la base du semis est souvent simplement la cotylédone (feuille embryonnaire) en fin de vie — c’est normal.

Comment sauver un pied de tomate malade ?

Sauver un pied de tomate malade est possible si l’infection est détectée tôt et si moins d’un tiers du plant est atteint. La procédure : identifiez la cause précisément (tableau ci-dessus), supprimez toutes les parties malades avec un sécateur désinfecté, traitez avec le produit adapté (fongicide naturel, correction de carence), et améliorez les conditions culturales (arrosage, drainage, aération).

En revanche, un plant atteint par un virus ou une maladie vasculaire avancée (verticilliose stade 3-4, mildiou systémique) ne peut pas être sauvé. La décision d’arrachage précoce est alors la plus raisonnable pour protéger les plants voisins. Ne promettez pas à votre jardin ce que la biologie ne peut pas tenir.

• À propos
• Articles récents

Damien

Passionné par les mécanismes qui régissent à la fois nos sociétés et notre bien-être individuel, je me prénomme Damien. Avec un parcours éclectique mêlant psychologie, développement personnel, et une curiosité insatiable pour les différentes cultures du monde, j'ai trouvé dans l'écriture un moyen d'explorer et de transmettre mes découvertes.

Les derniers articles par Damien (tout voir)

• Feuilles de tomates jaunes : causes et solutions - 24 août 2026
• Les meilleurs hôtels 5 étoiles en Bretagne en 2026 - 20 août 2026
• Petit mot d’amour pour elle : 60 idées touchantes - 14 août 2026